Уважаемые читатели! Статья была опубликована очень давно и писалась под конкретные видеоролики в категории "юмор". Со временем многие авторы предпочли удалить свои видео с YouTube. С этим ничего нельзя поделать, а переписывать статью с нуля смысла нет. Так что на месте удаленных роликов оставляю соответствующие вставки. Для истории, многие вырезанные образцы изготовления были весьма занимательны.

У всех владельцев пневматики рано или поздно возникает желание протюнить свою любимицу – поднять мощность, точность, сделать красивый обвес. Крайняя форма подобного занятия превращается в желание создать что-то свое. О том, как на Руси изготавливают пневматическое оружие своими руками и пойдет речь дальше.

Первоначальный замысел статьи далеко отстоял от текущего содержания, планировались чертежи, схемы, мануалы, лучшие авторские работы и т. д.

Ожидаемое

Но после просмотра доступной информации на ютубе мировоззрение на эту проблему поменялось, то что пойдет дальше может способствовать вызыванию нервных параличей и дичайшей критики. Так что слабонервным лучше поискать чего другого. И да… будет много видео, дабы вы пережили то же самое, что и я. Но вначале небольшой ликбез в эту среду, чтобы уж наверняка сердечко у матерых пневмоводов не ёкнуло.

Принцип действия

Небольшая эволюция средств поражения из нашего детства. Наверняка каждый из читающих хоть раз в жизни кидал в кого-то камень? Наверняка и у почти всех было с пару десятков рогаток? А кто делал самострел на резинках и прищепке? А кто-нибудь использовал среди метательных средств надутые бутылки? Вот, если память начала восстанавливаться, то продолжаем.

Так как самодельное пневматическое оружие у нас сегодня показывается не со стороны высоких мастеров этого дела, то главные принципы создания ее – проще и дешевле. Поэтому базовые принципы действия такого оружия:

• резинно(!!!)-поршневая пневматика – на базе «шприцов» и банковских резинок
• PCP – как бы не звучало круто на базе пластиковой бутылки и велосипедного насоса

Именно этими двумя классами и описывается весь модельный ряд интернетовской недорогой самопальной пневматики. Есть еще варианты с воспламеняющимися жидкостями… но это уже другой уровень.

Калибр

Так как по большей части мастера не знакомы со стандартами в области пневматики, то пули для такого оружия бывают весьма специфичны. Из обычного были замечены 4,5 мм «выстрелы», 6 мм аирсофт шары. Из необычного – картонки, камни, иглы для шприцов, гвозди, дротики. Вот такой вот доброжелательный список. К слову по мощности – некоторые образцы стоило бы проверить на дульную энергию .

Материал

Материал здесь используется тоже самый различный. От самых дилетантских выточек из дерева, до вполне сносной почти ювелирной работы по металлу. Но основной класс используемых предметов – сантехнические приспособления разного назначения. При просмотре в дальнейшем видео вы это еще не раз заметите.

Мастера

Остается узнать, кто же те самые кудесники современной дешевой пневматики. Нет, господа, это не сантехники и даже не Марио. На видео изготовлением образцов лайт-хардбольного вооружения занимаются в основном дети… Судя по всему дети хардболистов (так как был замечен бутылек «Выстрела», уж люблю я его). Или сантехников-страйкболистов (судя по пластмассовым веяниям). Либо частично сопряженные… Не будем увлекаться такой страшной «Санто-Барбарой», но что-то здесь явно не чисто. Предлагаю начать знакомиться с образцовыми видео со всего мира.

Резинно-поршневой пистолет

Здесь показано, как сделать пневматический пистолет. В основном далее будут показаны самодельные винтовки, но именно здесь можно увидеть пистолет, да еще и РЕЗИННО-поршневой. Искренне надеюсь, что аудитории этого ресурса схемы не понадобятся, включаем свою голову. Видео можно и не смотреть, только если для общего образования или подъема настроения.

Принцип PCP

Автор этого видео, будет учить как сделать пневматический пистолет на базе PCP – бутылка, ниппель, насос, затвор, клапан… В общем прикладываю это видео как базовый принцип организации в простом виде всех следующих образцов.

PCP с металлическим накопителем

А на этом видео чуть ли не главный «террорист» этой страны показывает нам новую PCPшку с установленным металлическим резервуаром. Видео добавил из возможного интереса к автору, в своих роликах он показывает изготовление всего и вся, а главное и взрывающегося (похуже ХОГов). Нужное управление возможно заинтересуется.

PCP на 4,5 мм

А здесь очередное самодельное пневматическое оружие на базе PCP под 4,5 мм с резервуаром в виде трубки. Технология одна из самых распространенных в интернете. По ходу хардболистов скоро перевооружат…

PCP с «крепкой полторашкой»

А это вариант предыдущей пневмы, но уже с самой обычной полторашкой на борту. Мне она почему-то даже понравилась больше своей самобытностью.

Восстание сантехники

А тут уже размах пошире, сразу видно «недетская» забава. Такое чувство, что трубы из моего санузла разобрались и отправились на войну. Стреляет дротиком-гвоздем. В общем рекомендую к просмотру, винтарь зачет. А главное спуск очень антуражный.

Аирсофт

А здесь автор предлагает пневматический пистолет своими руками для аирсофта… если быть точнее то сантехнический пулемет. Видео в сети популярное, может кто и видел. На иностранном языке, но как собирать трубы, думаю, тут поймут почти все. Самый полный мануал по сбору пулемета для уничтожения видимого и невидимого противника.

Бонус!!!

И напоследок просто зачетное видео про самодельный пневматический пистолет повышенного меняемого калибра – картошки. У кого заваливается в погребах подобное с зимы, предлагаю переходить на такой снаряд. Тем более, что изготовление проще простого.

На этом все. Вот мы и узнали как сделать пневматическое оружие в самых тяжелых и ограниченных условия. Данила Багров со своим сантехническим обрезом просто не дотягивает до уровня. А в силу юного возраста основных участников, даже страшно представить, что будет с хардболом через 10 лет. Остаемтся с нами, играем, стреляем, а главное не держим весь этот вышестоящий бред у себя в голове. Всем отличных выходных!!!

Может ли воздух произвести значительное по силе действие?

К примеру, нам необходимо воздухом из легких сдуть стопку книг (кстати замечательный предмет для пари с друзьями ).

Сколько бы вы не пытались, эта задача для человека (супермены и другие супергерои не в счет) невыполнима. Сколько бы мы не дули, книги будут лежать на месте. Но что, если мы немного схитрим и подложим под стопку книг обычный надувной шарик и будем вдувать воздух в него. Вы заметите, что без малейший усилий наши книги поднимутся над столом. А мы использовали все тот же воздух из наших легких (можете гордо выйти из спора победителем ).

Различие заключается в том, что во втором случае мы наш воздух заперли в ограниченном пространстве и не дали ему растечься во все стороны. А когда воздуху некуда деваться, он начинает работать как пружина.

Такое сжатое состояние воздуха и газа изучает пневматика. Пневма́тика (от греч. дыхание, дуновение) — раздел физики , посвящённый механизмам и устройствам, использующим разность давления газа для своей работы.

Иными словами, любое пневматическое устройство использует в своей работе сжатый газ.

Пневматические механизмы встречаются повсюду вокруг нас. Это и тормоза в автобусах, троллейбусах и грузовиках, это и двери в тех же автобусах (слышали, как шипит сжатый воздух при открывании?!), это и отбойные молотки, которыми делают дырки в асфальте…

…и конечно же пневматические ружья.

Популярная забава Paintball (Пейнтбол), где бегают с ружьями и стреляют друг в друга шариками с краской, я уверен, всем известна. Кто не играл, советую!

Так вот в этой статье мы расскажем и покажем как своими руками сделать самое настоящее пневматическое ружье - ружье на сжатом воздухе.

На что же способно такое ружье?! Смотрим:

Материалы:

бутылка пластиковая 1,5 л.;

ниппель велосипедный;

переходник сантехнический с краном (с ¾ дюйма на ½ дюйма), муфта соединительная (¾ дюйма), отрезок трубы металлопластиковой 70 см (диаметр ½ дюйма), лента уплотнительная.

На последнем рисунке указаны альтернативные детали (у нас их не было вначале), которые также замечательно подходят для нашего случая (переходник с краном ½ на ¾ и муфта с внутренней резьбой на ¾).

Оборудование:

суперклей, гвоздь или шуруп с широкой шляпкой, ножницы, горелка, нож, плоскогубцы, газовый ключ, напильник.

Шаг 1.

Срезаем с бутылки резьбу при помощи ножа. Остатки спиливаем напильником или наждачной бумагой.

Шаг 2.

Нагретым на огне спиртовки (или газовой плиты) шурупом с широкой шляпкой проплавляем отверстие в дне бутылки.

Шаг 3.

Отрезаем от старой велосипедной камеры ниппель и вставляем его в отверстие дна бутылки изнутри. Для этого:

1. Продеваем нитку в отверстия бутылки насквозь.
2. На конце нитки привязываем наш ниппель, а за другой конец тянем.
3. Таким способом Вы без труда сможете продеть ниппель изнутри бутылки.

Шаг 4.

Приклеиваем ниппель к бутылке суперклеем. Главное ---- обеспечить 100% герметичность склейки, иначе мы не сможем накачать бутылку до достаточного нам давления.

Чтобы улучшить склейку, можно предварительно зачистить отверстие в дне напильником с внешней и внутренней сторон, избавится от заусенец, приклеить резиновую шайбу, вырезанную из той же старой велосипедной камеры (причем как изнутри, так и снаружи); можно воспользоваться герметиком или термоклеем; а можно совместить это все.

Помните про герметичность и жесткость конструкции, чтобы при присоединении насоса не отклеился наш ниппель.

Шаг 5.

Накручиваем на горлышко бутылки муфту на ¾ дюйма. Т.к. горлышко бутылки пластиковое, оно достаточно хорошо поддается накручиванию без предварительной нарезки резьбы. Докручиваем муфту до упора во внешний ободок горлышка. При необходимости используем газовый ключ.

Шаг 6.

Вкручиваем во второй конец муфты наш кран. Предварительно резьбу крана уплотняем при помощи сантехнической уплотнительной ленты. (Можно уплотнить любым другим удобным для Вас способом).

Еще раз напомню, что для нас очень важна герметичность конструкции.

Шаг 7.

Накручиваем на резьбу крана отрезок металлопластиковой трубы диаметром ½ дюйма. Резьбу предварительно можно и не нарезать, т.к. пластик внутри трубы легко поддается плотному накручиванию на саму резьбу крана.

Отрезок трубы мы брали 70 см в длину.

Шаг 8.

Наше пневматическое ружье готово! Наслаждаемся плодами своего труда и готовимся к испытаниям.

Подробную видео инструкцию сборки смотрите ниже:

Для испытания пневматического ружья нам понадобится:

1) насос (желательно с манометром, чтобы контролировать давление в бутылке),

2) снаряды (пейнтбольные шарики, фрукты, овощи, вода, бумажные комочки…да все что угодно).

Инструкции по применению:

1. Закрываем кран.
2. Накачиваем в бутылку воздух до 3-4 атмосфер. Будьте осторожны, не перекачивайте бутылку. (При давлении в 6 атмосфер у меня взорвалась бутылка.)
3. Заряжаем ружье нашим снарядом через дуло.
4. Прицеливаемся и стреляем, резко открыв кран.

Внимание! Выполнять все действия со сжатым воздухом следует под присмотром взрослых!

Не направлять на людей и животных!

Пневматика может стать опасным оружием в руках людей без чувства меры и ответственности за свои действия.

Удачи!

При покупке пневматической винтовки многие отдают предпочтение пружинно-поршневым моделям по причине их невысокой стоимости и отсутствия необходимости покупать насос или баллон высокого давления. Но не все любители стрельбы знают, что пневматическая PCP-винтовка своими руками не такая уж и невыполнимая задача. Немногим обладателям переломок стрельба нравится настолько, что они готовы отдать 15-20 тысяч за покупку PCP-винтовки и еще тысяч пять на насос (баллон стоит ближе к десяти тысячам). Но многие хотели бы иметь PCP-винтовку по сходной цене и готовы купить насос. Конечно же, обладание PCP необходимо начинать с источника воздуха высокого давления, либо насос, либо баллон с зарядной станцией (который можно будет заправить у дайверов или знакомых пожарных).

Так что же делать, если винтовку хочется, а денег не так много? Выход есть. Пневматическая винтовка своими руками — это реальная возможность иметь недорогую воздушку. На рынке пневматического оружия продается довольно-таки много различных китов (от англ. кit – набор для сборки, конструктор). Цена набора, укомплектованного для перевода пружинной (мультикомпрессионной) модели в PCP-вариант, в диапазоне 6-8 тысяч рублей. Как правило, с технической стороны вопроса, никаких сложностей не возникает. Требуется лишь напильник, пассатижи и молоток.

Шаг 1 — поиск донора в магазинах, на барахолках и чердаках

Для переделки в PCP вариант подходят винтовки ИЖ-60,61 (МР-60,61). Отличие ИЖ от МР в ствольной коробке, у ИЖ — металлическая, у МР – пластиковая. Это зависит от года выпуска. В список винтовок также попадают: МР-553, МР-553К, Crosman Benjamine Discovery. У переделываемых пистолетов выбор гораздо обширнее, но все они фирмы Crosman. Модели: 1377,1322, 2240, 2300, American Classic Pistole. Не важно, в каком состоянии будет донор, главное условие – целая ствольная коробка и УСМ (для пистолетов еще рукоять). Подходящую модель можно приобрести как в магазине, так и у частных лиц в б/у состоянии. Также можно обменять имеющуюся у вас винтовку на нужного донора. Перед переделкой воздушки изучите теорию, в интернете много профессионалов дают советы на профильных сайтах.

Шаг 2 – Подготовка нужного инструмента

Сборка PCP винтовки не требует никакого специального инструмента. Однако не у всех есть ножовка по металлу или комплект надфилей. Перечень необходимого инструмента выглядит так:

• комплект надфилей разной зернистости;
• тонкогубцы, пассатижи;
• молоток;
• пилка по металлу (лобзик);
• сверла различного диаметра.

Шаг 3 – Покупка набора

Покупать кит лучше у проверенного продавца, авторы китов имеют свою ветки на форумах по продаже наборов (самые популярные Крюгер или Kuente). Необходимо тщательно выбирать продавца, не стоит гнаться за дешевизной. В теме по продаже должно быть очень много страниц (она должна давно быть создана), также в комментариях в теме должны отметиться и модераторы, и давно зарегистрированные пользователи. Как правило, продавцы в шапке темы указывают реквизиты для оплаты. Если вас кто-то в личном сообщении просит оплатить по другим реквизитам – это мошенники.

Шаг 4 – Разборка винтовки

Сборку PCP-винтовки рассмотрим на примере МР-60 (кит Крюгера «Снайпер»). Самая распространенная модель винтовки. Сначала необходимо разобрать винтовку. Понадобится только ствольная коробка с трубой компрессора, ствол и ударно-спусковой механизм.

Необходимо открутить винт затыльника приклада и четыре винта с обеих сторон винтовки.

Затем необходимо снять стопорное кольцо на конце трубы компрессора.

Вытащить штифт, фиксирующий рычаг взвода и задник трубы компрессора

и, повернув против часовой стрелки, вытащить рычаг взвода, совместив с вырезом в трубе

И вытащить сначала задник (аккуратно вытаскивая против часовой стрелки), потом пружину и все остальные потроха.

Шаг 5 – подготовка донора к установке кита

После разборки необходимо очистить все от старой смазки и обязательно пройти надфилем все острые кромки трубы компрессора (изнутри и снаружи). Это необходимо для нормальной работы ударной группы. Также лучше снять шептало и обработать надфилем ту часть, что держит ударник на боевом взводе. Нелишним будет полировка внутренней части трубы.

Шаг 6 – сборка PCP

Комплект приходит в таком виде:

1. резервуар высокого давления
2. защитная крышка (защищает манометр и заправочный порт)
3. устройство регулировки поджима пружины ударника
4. ударник
5. диск уже не входит ввиду множества видео по сборке в интернете
6. ствольная планка для установки оптики (одевается на ствол)
7. соединительная восьмерка для резервуара и ствола
8. интегрированный саундмодератор
9. дополнительный саундмодератор (дополнительная опция)
10. штуцер для заправки
11. штуцер для заправки типа квик (дополнительная опция)
12. комплект уплотнительных резинотехнических изделий (в качестве ЗИПа)
13. запасной боевой клапан

Сначала устанавливаем резервуар, его необходимо смазать (в том месте, где резинки) силиконовой смазкой, аккуратно закручивая, вставляем в трубу компрессора и фиксируем двумя винтами (не затягивая до упора). При этом нужно совместить отверстия под болты и перепуск. Вставлять резервуар нужно предельно аккуратно, для того чтобы не срезать уплотнительные резинки.

Затем ставится ствольная планка и соединительная восьмерка. Если восьмерка заходит с усилием, то необходимо выкрутить стягивающий винт и закрутить его с другой стороны, тем самым разжимая восьмерку. Восьмерку после установки не стоит фиксировать, потому как к ней крепится ложе и надо будет совмещать отверстия.

Дальше ставится ударник и задняя пробка с пружиной, в комплекте номер 4 и 3 соответственно. При установке ударника необходимо сначала поднять спусковой крючок, а потом продвинуть ударник до упора. Чтобы исключить случайный выстрел, так как ударник имеет ручку (за которую взводится) сначала ее нужно выкрутить, вставить ударник в трубу и закрутить ручку обратно.

Потом вставляется пружина и регулировочная задняя пробка. Фиксируется задняя пробка с помощью винта, который упирается в разрез трубы компрессора.

Далее одеваем саундмодератор. На соединительной восьмерке имеется винт, который упирается в саундмодератор, тем самым фиксируя его на стволе. Этот винтик не стоит закручивать с большим усилием, чтобы не портить покрытие.

Шаг 7 – подгонка ложе

Самое сложное в переделке МР-60 (ИЖ-60) в PCP-вариант это подгонка ложа. Надо запастись терпением, технологически ничего сложного в этом нет. Если имеется Dremel и ему подобные бор-машинки, то все займет около часа. Если же в наличии только пилка по металлу и напильники, то один вечер. Главное – не торопиться.

Сначала делаем надрез в задней части ложе (ближе к спусковому крючку), болгаркой, лобзиком, Dremelем или ножовкой. Если делать надрезы пилкой по металлу, то сначала необходимо высверлить несколько отверстий для того, чтобы завести пилку. Потом в горизонтальной плоскости вырезаем все ребра жесткости до задней стенки (где делали надрез). На нижней заготовке на фото ребра жесткости отрезаны.

Делаем надрезы в вертикальной части, выламываем пассатижами вырезанный пластик. Остаток по краям подтачиваем напильником.

Далее начинаем расширять ложе, убирая лишнее. Необходимо постоянно примерять пластик к металлу. Также необходимо спилить переднюю часть ложе. Отпиливать тоже опытным путем, примеряя к железу. Необходимо добиться такого положения трубы резервуара, чтобы он заходил в ложе примерно по красной линии.

Использовать надо набор напильников или надфилей разной зернистости. Там, где убрать побольше – выше зернистость, где подшлифовать – надфилем. Занимаясь подгонкой передней части ложе, необходимо добиться примерно такого положения как на фото. Далее стоит заняться подгонкой задней части, ближе к спусковому крючку. И добиться совпадения отверстий крепления ложе к ствольной коробке.

В задней части ложе тоже необходимо убрать напильником лишний пластик, для того чтобы совпали крепления. На фото убран пластик в задней части

После подгонки с обеих сторон соединительная восьмерка (соединяет резервуар и ствол) будет упираться своей бородкой в ложе. Необходимо стамеской или сверлом (без захода, плоским как фреза), или фрезой сделать выборку под восьмерку, в том месте, где находится штатное отверстие для крепления ложе. В конечном итоге должно получиться примерно как на фото.

Переднюю часть ложе лучше всего вырезать коронкой по дереву, по диаметру, совпадающему с диаметром резервуара. Или приложить шаблон и вручную, пилкой по металлу или лобзиком сделать аккуратное скругление.

Запас прочности у пластика этих винтовок очень большой, подобного рода обрезка «лишнего» не ослабит ложе. Оно будет выполнять свою функцию. После подгонки ложе и совпадения всех крепежных отверстий устанавливаем приклад. Сборка PCP закончена.

PCP-винтовка своими руками — это совсем не сложно. Если имеются проблемы с аккуратностью, можно просто обрезать пластик так, чтобы сошлись крепежные отверстия, на точность винтовки это не скажется. Пример сборки на фото.

Перевод пистолетов Crosman в PCP гораздо проще. Там не нужно подгонять приклад. Просто разобрать пистолет и собрать уже с набором запчастей из кита. Причем из пистолета можно запросто сделать винтовку, нужно лишь докупить длинный ствол и приклад. К тому же на рынке пневматического оружия существует большой выбор ствольных коробок для постройки PCP винтовки, не обязательно покупать целую винтовку. Цена самой дешевой PCP винтовки начинается, примерно, с 16 000 рублей. Цена набора для переделки около восьми тысяч. На разницу можно купить баллон или насос высокого давления. При этом может еще хватить на новое ложе (чтобы не мучиться с подгонкой). Есть множество вариантов ложе (карабин, буллпап и другие) для PCP варианта МР-60. Цена самая разная, один из вариантов на фото, цена около 1500 рублей (за ложе под МР-60).

После сборки кит имеет оптимальные настройки, при заказе можно обговорить индивидуальные настройки. Скорость пули, на начальном этапе (без внесения изменений в ударную группу), изменяется путем увеличения или уменьшения силы поджатия пружины (регулировочный винт расположен в задней пробке).

Сам процесс переделки занимает немного времени, а любителям повозиться с металлом доставляет удовольствие. Ведь, по сути, ты сам создаешь оружие. Это как переход от блочных луков к аркебузам.

Шаг 8 – этап настройки

После сборки пневмата, несмотря на то, что она имеет первоначальные настройки (в зависимости от калибра), более точные (оптимальные по расходу воздуха) настройки не будут лишними. Вот тут как раз и пригодится регистрация на форумах из шага 2. Для замеров скорости пули потребуется хронограф, без этого устройства настроить винтовку будет сложно, позаимствовать его можно у собратьев по пневматике, в каждом регионе без исключения есть любители пневматического оружия. Без замеров скорости можно только выбрать пули для своей винтовки. Для этого лучше всего покупать маленькие упаковки различных пуль, не только разных производителей, но и разного веса и размера. И отстрелять их, отстрел лучше производить сериями по 5-7 выстрелов. У каждого вида будет своя кучность, по этому параметру и выбирают пули. Пули JSB считаются одними из лучших для точной стрельбы, начать лучше сразу с них. Покупать дешевые пули не стоит – деньги на ветер, их вес и геометрия различаются почти у каждой пульки. Также, если записывать значение давления в резервуаре после каждого выстрела, то можно обозначить плато по расходу воздуха. PCP винтовка обладает таким свойством, при определенном значении давления можно сделать серию выстрелов с минимальным расходом воздуха, это и есть так называемое «плато». Сообщество айрганеров весьма дружелюбное, поэтому можно попросить помощи в точной настройке в своем регионе. Но даже без хронографа и настройки редуктора за небольшие деньги можно построить точную и мощную PCP-винтовку.

Здарова, человек.
эти летние каникулы у меня длились два месяца, и все это время я занимался пневматикой.

Павлентий (Bhaumi)  ВЫБРАННЫЙ ТИП ПНЕВМАТИКИ

во-первых, стоит сказать о направлении моих разработок.
скорострельность, точность, надежность - все эти характеристики я решил не трогать, а направил всю свою силу инженерной мысли на достижение наибольшей мощности.
пневматика бывает разных типов. не поленюсь и расскажу по подробнее.
всем известные воздушки-переломки или как они по научному называются пружинно-поршневая пневматика (ППП). при выстреле поршень начинает идти по цилиндру, нагнетая в нем давление, которое в свою очередь начинает выталкивать пульку из ствола. этот тип пневматики очень распространен ввиду простоты своей конструкции. большинство воздушек данного типа маломощны, однако имеются очень сильные представители пружинно-поршневой пневматики (Hatsan 125).
следующий тип - это РСР пневматика (пи-си-пи). у нее имеется встроенный балон, в который накачивается много много воздуха. обычно в заводских "писипишках" давление в балоне составляет около 300 атмосфер. полного балона как правило хватает на много десятков выстрелов. как то раз я нашел в интеренете самодельную РСР-пневматику, сделанную не школьниками, я взрослыми дядьками, руки у которых растут откуда надо. в той воздушке балон накачивался опять же до 300 атм. и хватало его на 400 выстрелов (!!!). этот тип пневматики отличается большой скорострельностью, и если обратиться к википедии, то там будет упомянуто, что некоторые воздушки данного типа имеют начальную скорость пули аш до 450 м/с (это очень много для пневматики). но к сожалению я не нашел в интернете ни одной РСР-пневматики, у которой тот же показатель переваливал бы за 350 м/с...
следующий тип пневматики - газобалонная. чаще всего представляется в виде пневматических пистолетов. принцип работы у такой пневматики очень схож с РСР, но вместо обычного сжатого воздуха используется углекислый газ, содержащийся в балончике. обычно одного балончика хватает выстрелов на 50, после чего тот заменяется на новый. такая пневматика не особо отличается мощностью... да и чем либо еще... (игрушка как по мне).
и последний тип пневматики, о котором я поведаю, это компрессионная пневматика. в таких воздушках имеется встроенный насос, которым делается один качок, после чего производится выстрел. чтобы выстрелить снова, нужно опять качнуть насосом. так же существует мульти-компрессионная пневматика (МК). тут уже можно сделать несколько качков насосом. но после каждого выстрела, нужно качать заново. мощность зависит от количества качков. можно качнуть 1 раз и сбить баночку выстрелом, а можно качнуть 10 раз и насквозь продырявить утку вдоль:0
у этого типа пневматики очень маленькая скорострельность, но зато есть огромный потенциал по мощности. поэтому я стал делать именно МК-пневматику. перейдем к обзору первой модели.

Павлентий (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 1.0 РАЗМЕР БАЛОНА

изначально я не очень понимал, что для одного выстрела нужно не так уж много воздуха. главное давление. а чем больше по объему балон, тем больше воздуха и тем дольше его надо качать для достижения нужного давления. в связи с этим первая моя модель Индейка 1.0 была сделана из балона от опрыскивателя картошки от вредителей. она была громоздкая. в руках ее нельзя было держать. хоть, по виду она и выглядит мощноватой (ну мне так кажется) но на самом деле, чтобы эта ерунда выплюнула что нибудь из себя хотя бы на метр, нужно было сделать насосом 100+ качков:0 на зарядку уходило больше 2 минут. к тому же эта пушка была не мобильная.
на фото воздушка без ствола. деревянная ручка со штырем - это спусковой клапан. бьешь по ручке вниз, и из дула вылетает птичка.
эта модель 1.0 была далека от моего идеала.

Павлентий (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 2.0

после неудачных испытаний я решил координально все поменять. модель Индейка 2.0 была намного более мобильна, хотя и приходилось таскать за собой прицепленный на шланге насос. тут я решил резко уменьшить объем балона. в этой модели он составил примерно 180 мл и был сделан из алюминиевой трубы. на фото видно, что из балона торчит автомобильный сосок. после испытаний было установлено, что просто так через сосок невозможно было нормально накачать баллон, поэтому пришлось оторвать сосок и напрямую подключить насос. то есть, воздушка была неотделима от насоса, что существенно понизило ее мобильность.
мощность... да, мощность была на высоте. пробивало 2 - 2.5 см дерева гвоздем, железную крышку сверлом. но хотелось бы побольше:)
спусковой механизм остался таким же. нужно было бить по ручке сверху, что не очень удобно. а если стрелять с дистанции больше 5 м, то вообще невозможно попасть никуда (хаха)
так же был сделан затвор для сования снарядов. бесплатная ассистентка мне помогла с фотками.

Павлентий (Bhaumi)  КАЛИБР

калибр у моей воздушки был 9 мм. к слову, калибр у большинства заводских воздушек 4.5 мм. большой калибр меня как то огорчал, потому что требовалось больше воздуха для выталкивания крупноколиберного снаряда, а значит и качать насосом нужно больше. я поведал о своей проблеме другу. тот удачно шутканул, что если уменьшу ствол, то моя воздушка потом будет стрелять самими стволами. во время того разговора я считал это абсурдным... я не знал, что будет дальше.
больше всего мне понравилось стрелять сверлами. у них есть один очень хороший плюс. из-за того что они имеют винтовую геометрию, то в полете они закручиваются, тем самым становясь более устойчивыми в полете. при проведении опытов сверло ни разу не врезалось плашмя. если взять мощную заводскую пневматику или даже боевые винтовки, то там ствол нарезан. за счет чего пуля проходя по стволу, начинает вращаться. существенно увеличивается, дальность, меткость, стабильность пули в полете. что-что а нарезать ствол в своей мастерской я точно не могу:(для этого нужен специальный станок. а вот стрельба сверлами немного компенсирует нехватку нарезанного ствола за счет того, что сверло само как бы нарезано.

Павлентий (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 2.1 И 2.2

следующим этапом эволюции моей пневматики стало еще большее уменьшение объема балона. в модели 2.1 (фоток этой модели не сохранилось) объем его составлял примерно 100 мл. если в модели 2.0 приходилось делать 8 качков насоса (дальше просто сил не хватает), то в модели 2.1 нужно делать 6 качков насоса до максимума. при этом мощность такая же. а вот тут была проблемка... если я не могу уже закачать насосом больше... то бишь 6 качков - это максимум: (все. воздушку мощнее уже не сделать - подумал я и стал унывать и огорчаться. несколько дней я страдал от творческого кризиса, думал что все потеряно, смысла в этой жизни больше нет, пока мне в голову не ударила одна мысль. по формуле Паскаля (или как там его): давление равно силу поделить на площадь, можно сделать вывод что чем меньше у насоса поршень (то бишь манжета, то бишь диаметр цилиндра) тем легче качать насосом. (я бы мог получше все расписать, но не стану заморачиваться, кто захочет, тот сам поймет). в общем, меня осенило: нужно выбросить заводской ручной насос и сделать свой с более меньшим диаметром цилиндра. что я собственно и сделал. после нескольких неудачных попыток сделать собственный насос "повышенного давления" у меня все таки получилось это:D
насос был длинной 90 см и мог качать чуть больше 15 атмосфер. Павлентий ликует. разработка продолжается. следующая модель моей воздушки 2.2 была уже со встроенным насосом и еще больше уменьшенным баллоном. теперь объем баллончика был примерно равен 50 мл.
я мог сделать 5 качков насосом (дальше не осилял), но этого было достаточно чтобы пробить больше 3 см дерева насосом. был совершен прорыв. мощность увеличилась, а время перезарядки уменьшилось (с 6 до 5 качков). ура, товарищи. фотки модели 2.2. прилагаются:

Павлентий (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 2.3

если посмотреть на фотки Индейки 2.2, то можно заметить, что насос и баллон у ее находится перпендикулярно стволу. это очень неудобно и не красиво... фии... нужно было как то все это дело сделать более компактно. немного поразмышляв, я решил съездить в магазин и купить там 2 водопроводных уголка. это, пожалуй, единственные 2 вещи, которые я купил. да, да, читатель. вся воздушка, не считая этих двух уголков, собрана из хлама, который я нашел рядом с домом (ну или в доме). купив две эти ерунды, каждая по 70 руб (140 руб... да я ж разорюсь так) я сделал ствол параллельно насосу и балончику. вот так вот. это модель 2.3.

Павлентий (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 3.0

проведя опыты с Индейкой 2.3 я понял (странно почему не сразу), что мне приходится прилагать большое усилие чтобы открыть спусковой клапан, то бишь выстрелить. спусковой механизм остался ведь таким же примитивным: бьешь рукой по штырю, который толкает клапан. нужно было что-то с этим делать. насмотревшись всяких видео в ютубе про самодельные РСР-воздушонки, я заметил, что все они имеют ударник (отбойник. не знаю как называется. пфф). в общем, я решил сделать ударник.
тут возникла проблемка... раньше я обходился без ложа, мне оно было не нужно. но если делать ударник, то он должен быть закреплен позади спускового клапана. то есть, мне нужно было сделать какой то каркас чтобы все на нем разместить.
забравшись на гору "олимп строительства" и придя там к мастеру Ивану (батька мой), я попросил у него... доску. да потолще. он открыл мне доступ к куче досок, и я пораскидав чутка мозгом решил взять дубовую доску (дуб крепкий). взять дуб - было моей ошибкой. если бы я взял сосну или липу, то я бы за один день сделал ложе, а так я 3 дня провозился с дубовой доской, выдалбливая из нее что то похожее на ложе. после мягкой обработки оно стало выглядеть довольно годно.
у ударника есть рычажок, за который нужно потянуть, чтобы взвести его. после этого он остается в натянутом положении. чтобы выстрелить нужно внешней стороной большого пальца правой руки надавить на рычажок вверх. он соскользнет со ступеньки и с разгона (под действием пружины в нем) ударит по клапану. взводится он тяжко (значит мощный), но если сделать больше 4 качков насосом, то ударник часто не осиляет открывать клапан. это очень плохо, потому что, боюсь, ударник по-мощнее я уже не сделаю. представляю Индейку 3.0:

Павлентий (Bhaumi)  ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ МОДЕЛИ 3.0

с этой моделью я провел множество испытаний. к сожалению фоток было сделано немного, так как тогда я еще не задумывался о том, что они будут нужны и что моя воздушка еще претерпит большие изменения.
перейдем к испытаниям.
стоит сказать, что как правило у моих снарядов всегда есть какие то ограничители: у гвоздей есть шляпки, которые не дают дальше войти в цель, у сверл есть толстый слой изоленты на конце, чтобы она подходила по калибру. в связи с этим, снаряды хоть и имели большую пробивную способность, но не всегда пробивали на вылет свои цели. однако, такие мишени как консервные банки и банки от кофе они шили насквозь с двух сторон и даже по две банки за выстрел.
я люблю мерить пробивную способность по дереву. модель 3.0 забивала гвоздь на 3 - 3.5 см. отлично. так же у меня имелся полый кирпич от обогревателя. стрельнув в него сверлом, я получил полное пробитие одной стороны. это меня удивило. пробить 1.5 - 2 см кирпича - это мне очень нравится. мощность превосходная. перестреляв все банки и потеряв все сверла, я решил делать сверхлегкие травматические пульки из картошки, а позже из свеклы. сначала я хотел стрелять картошкой в людей, но после испытаний на фанере я понял, что даже картошкой можно нанести серьезный вред человеку. постреляв картофелем в фанеру, я был ошеломлен. маленький кусочек корнеплода пробивал фанеру:0 при этом снаряд разлетался на молекулы (это образное выражение такое).
так же я решил немного поиграться с пластилином, а именно пострелять в него и посмотреть на следы попаданий. а теперь фоточки:

Павлентий (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 3.1 ГАБАРИТЫ

казалось бы, пора уже закончить проект, все хорошо, мощность отличная, но меня очень не устраивал размер моей Индюшки. общая длина воздушки была 148 см. к тому же ее нужно было качать. после выдвигания штока насоса, длина воздушки увеличивалась еще на 80 см. то есть эта ерунда было уже под 2 метра. качать было неудобно, пневма была тяжелая. мощность имеется, но хотелось бы видеть ее в более компактном режиме. я решил пойти на отчаянный поступок: укоротить общую длину воздушки. первым делом нужно было укоротить насос, длина которого была 90 см. потом оказалось что мой ствол калибра 9 мм и длинной 87 см был длиннее насоса, поэтому качать воздушку стало невозможно. укорачивать ствол мне было жалко. такой трубки я больше нигде не отыщу (черенок от швабры). я решил взять трубу от гардины. этих труб у меня метров 5 будет. ствол был сделан длинной 50 см. точность на большой дистанции естественно уменьшится, но так как прицела у меня не было и целился я тупо на глаз, по стволу, то и точности с 50-сантиметровым стволом было предостаточно. калибр тоже уменьшился. теперь он составляет 7.5 мм. а раз меньше калибр, значит скорость пули будет больше. так же я немного укоротил баллон. его объем стал примерно 30-40 мл. после всех модификаций я собрал модель 3.1 и получил общую длину 126 см. то есть она стала короче на 30 см чем предыдущая модель. полностью переделав шток для насоса, а именно сделав его из алюминиевой трубки вместо железного штыря, я существенно уменьшил вес воздушки. теперь она стала более легкая и компактная.
помните, я говорил про шутку о стрельбе стволами? так вот, после некоторых выстрелов ствол просто вылетал из трубки спускового механизма.. если бы не ручка на стволе, то он бы вылетал совсем из воздушки.это уже не смешно:0 пришлось делать более тугой затвор, что слегка уменьшило удобство его закрывания.
что же с мощностью? мощность... она уменьшилась: (уменьшилась ощутимо: ((
теперь доску гвоздем пробивало не больше чем на 3 см (в пределах 2.5 - 3 см). я огорчился. но работа по укорачиванию пневмы была уже сделана и назад ничего нельзя было вернуть. я решил, что такая мощность тоже вполне приличная.
что касается насоса, теперь максимум можно было качнуть 8 раз (вместо 5). скорострельность тем самым упала. я не сильно огорчился, потому что насос стал меньше и удобнее, можно было компенсировать время перезарядки быстрой накачкой.

Павлентий (Bhaumi)  Hatsan 125

сделаю небольшое лирическое отступление.
самая мощная воздушка, которую я видел в интернете - это турецкая пружинно-поршневая Hatsan 125. по заявлениям производителя начальная скорость пули у нее может достигать 380 м/с... давайте проведем сравнение.
скорость полета пули у:
пистолета Макарова - 315 м/с
пистолета ТТ - 420 м/с
АК-47 - 715 м/с
СВД - 830 с/м
Винтовки Мосина - 870 м/с
танка т-90 - 1700 м/с
у новейшей электромагнитной пушки у нас в России (рельсотрон) - 5500 м/с
:D
кто-то, возможно заметил, что у Макарова скорость пули намного меньше чем у Хатсана. но у воздушки масса пули 0.5 г, в то время как у Макарова она больше чем 6 г. здесь и кроется спрятанная энергия огнестрела. хоть у Хатсана и высокая начальная скорость пули, но дульная энергия у этой воздушки всего 33 Дж, а у Пистолета Макарова она равна 300 Дж. в 10 раз больше. но тут есть большое НО: при охоте на мелкую дичь (утка, зайчик) нет ничего лучше пневматики. Хатсан может пробить утку насквозь, этого больше чем достаточно чтобы завалить ее. к тому же, у пневматики очень маленькая отдача и шум выстрела.
пара слов о дульной энергии. по закону пневматика не может быть мощнее 25 Дж. у Хатсана 33 Дж.. закон обходят таким образом: при покупке в воздушке стоит ослабленная пружина, благодаря которой мощность падает до разрешённой (25 Дж), а в комплекте с Хатсаном идет усиленная пружина. покупатель в домашних условиях или с помощью мастера меняет ослабленную пружину на усиленную и получает 33 Дж. вот так вот.

Павлентий (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 3.2 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА

Индейка версии 3.0 оказалась самой мощной. но из-за своей длинны и массы, она не стала заключением данного проекта. я решил добиться повышенной мощности за счет улучшения качества некоторых деталей. чисто 1 день я потратил, пытаясь сделать хороший спусковой клапан, который открывается когда надо, закрывается когда надо, практически ни сколько не травит и не ломается после 2-3 выстрела. разработка секретная, фотографировать не стал. потом я доработал сам спусковой механизм, сделав его более качественно и удобно. появился нормальный спусковой крючок. теперь не нужно было оттопыривать рычаг на отбойнике большим пальцем. так же я попытался более качественно соединить насос с баллончиком и со спусковым механизмом.
ложе было покрашено в черный цвет. внешний вид получился довольно годным. красота:D

Павлентий (Bhaumi)  еще фоточки:

Павлентий (Bhaumi)  и еще:

Павлентий (Bhaumi)  ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ

разработка моего пневматического ружья закончена. это окончательная версия. а значит пришло время провести испытания на пробитие, а так же выполнить измерения начальной скорости пули.
поехали.
снаряды сделаны из гвоздя (150 мм). масса пули 6 г.
дерево пробивает в среднем на 3 см. (да, модель 3.0 была мощнее).
консервные, кофейные банки и банки из под краски рвет насквозь с двух сторон даже не смотря на ограничители на пульках.
пробивает одну сторону ведра и застревает из-за ограничителя.
в опытах со свеклой (замена картофеля) было установлено, что корнеплодом фанеру уже не пробить. это произошло из-за уменьшения мощности и калибра. (раньше картофельные пульки были больше).
короткие снаряды из гвоздя застревают в двухсантиметровой доске из-за ограничителя немного показавшись с обратной стороны.

Павлентий (Bhaumi)  ИЗМЕРЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПОЛЕТА ПУЛИ

и так, ребяты, измерение скорости пули без хронографа. погнали.
сначала я решил провести измерения акустическим способом: записываешь на диктофон звук выстрела и звук попадания, потом на звуковом редакторе смотришь, сколько времени прошло между этими двумя звуками, делишь расстояние с которого стрелял на полученное время и получаешь скорость. вроде просто - думал я, и провел более 20 измерений... результаты оказались слишком непохожи друг на друга. где-то они были занижены (я так думал), где то они были фантастические (больше 2000 м/с получилось у меня на двух замерах). видимо я не умею пользоваться звуковым редактором (пффф). я решил бросить затею и приступил к замеру скорости с помощью баллистического маятника. принцип такой: на некоторую высоту подвешан подвес (тафталогия), в который нужно стрелять. пуля должна застревать в подвесе. после выстрела пуля передает подвесу энергию, из-за чего тот приходит в движение, сдвигая ползунок впереди себя. после чего замеряется расстояние, на которое сдвинулся ползунок. берется хитрая формула и высчитывается скорость пули.
для всей этой махинации с маятником мне нужно было знать точную массу пули и массу подвеса. весов у меня не было.. пришлось сделать.. рычажные. получились довольно годные весы, способные измерить груз с точностью плюс-минус 3 г при большом весе и с точностью до грамма при очень малом весе. на противовес я лил воду шприцем. так как объем воды численно равен ее массе (то бишь 10 мл = 10 г).
узнав все необходимые параметры, я приступил к измерению начальной скорости полета пули.

Павлентий (Bhaumi)  РЕЗУЛЬТАТЫ

стрелял я двумя видами снарядов: свекольные пульки и гвозди.
для начала я не стал очень париться с точностью и чистотой измерений. провел более 20 замеров и... ужаснулся:0 скорость пули при стрельбе свеклой достигла 382 м/с... но.. чтобы достичь такой скорости, необходимо чтобы воздух был нагрет. а у меня в воздушке он ничем не нагревается, и стрелял я вечером: солнца не было. что же такое.. не может быть... я решил забраковать результаты и все сделать заново.
были проведены уточненные измерения. весь следующий день я только и делал, что пытался достичь наибольшей точности. изменений коснулись и весы, они стали более точными. оказалось, что мой подвес весит на 20 г меньше (это не так уж много, но все же). так же я попытался учесть множество факторов, в том числе и время суток. и не зря! после расчетов скорости пули было выяснено, что ночью воздушка стреляет чуточку слабее, чем днем. видимо из-за понижения температуры воздуха в темное время суток.
было проведено более 40 уточненных замеров.
для начала расскажу о пульке из гвоздя, масса которой была 6.5 г (плюс-минус 0.3 г).
начальная скорость полета гвоздика варьировалась в пределах 48 - 56 м/с. кажется что немного? все же пробивает ведро.
посмотрим что со снарядами из корнеплода.
я измерял пульки группами по 20-30 штук и полученную массу делил на количество пулек. так была полученная средняя масса одной пули - 0.44 г.
начальная скорость пули была 173 - 195 м/с...
этим убить никого не получится.... жалко как то. и в полете из-за своей неправильной (почти квадратной) формы они быстро теряют всю свою мощь. если стрелять в алюминиевый лист с 5 метров, то в нем образуются отчетливые вмятины от свеклы, а при стрельбе в тот же лист с дистанции 20 м остается лишь мокрое место. я не был этим огорчен, потому что все дело в пулях, а не в самой воздушке.
хочется отметить, что пневматическое ружье было сделано довольно мощным, но все же не превысило мощность самой мощной в мире заводской воздушки Hatsan 125. так же не стоит забывать про другие характеристики. надежность, точность и тем более скорострельность моей пневматики оставляет желать лучшего. да, я без особого труда могу попасть в алюминиевый лист 0.5 на 0.5 м с дистанции 20 м, но точность должна быть гораздо лучше. что касается скорострельности. я не проводил измерений на этот счет, но если прикинуть на глаз, то получается примерно 15-20 секунд на один выстрел.. хм.. я думал будет куда больше.
в целом я считаю свою работу довольно годной и успешной.
всем, кто дочитал огромное спасибо. можете поставить на этом сообщении лайк, чисто чтобы я знал что кто-то прочитал это, а так же прямо здесь можете оставить свой комментарий, вопрос, критику... или если вы нашли какие то косяки, то обязательно напишите об этом.
в следующий раз сделаем что нибудь по-мощнее чем Индюшатина:D
всем бобра.

Tags: Как сделать воздушку из насоса в домашних условиях

Как сделать пневматику в домашних условиях? В этом видео вы об этом узнаете! Внимание! Не вздумайте стрелять...

Как сделать приклад на самодельную воздушку.помогите дайте размеры или как воздушка винтовка из насоса. | Автор топика: Нина

Анна  Привет!
Прикольнул ты с винтовкой из насоса!! !Дешевле сразу купить МР-512 Полина, а уж потом UP-нуть, если надоест. Или бери сразу ИЖ-60, с последующей модернизацией в PCP, только при этом потребуется до 3 тыс, на винтарь и киты ещё на 10 тыс.
Здесь расписывать что и как делать не буду, лучше дам сразу ссылочки на основные аирганерские ресурсы, там все подробно разжовано и показано.
Вот ссылочки по Мурке 512 -
Или поищи на другом сайте аирганеров - talks.guns.ru, там многое чего есть
Вижу еще один пневманутый аирганер рождается!! !
Пневманутый пневманутого видет из далека!! !Не долго осталось жить воронам буйствующим на твоей даче и даче соседа.
Только соблюдай правила безопасности пользования оружием!!!
Удачи! Пока!

Наталия  Может что то найдёш

Инна   вот пожалуйста

Всем здорова. Похвастаюсь я очередной самоделкой названой пневматический дротикомет.


Вид насоса.


А вот боеприпас: самодельный дротик из гвоздя длиной 9 см и общей длиной с оперением 12 см.


В сравнении со спичечным коробком.


Ну немного теории, кароче в баллон из под монтажной пены закачивается воздух велосипедным насосом(максимум 5 атмосфер накачиваем), затем через водопроводный кран его пускаем в трубку, в которой находится дротик, под давлением дотик вылетает с очень большой скоростью и летит очень далеко. Дротикомет был испытан на курице, зайце(мертвых) и меня очень порадовал так как он пробил обоих навылет, при этом оперение дротика осталось в тушке. но сегодня я вам покажу тест на деревяхе(сосна) при стрельбе с двух метров.
открываем резиновый затвор




засовываем дротик.


закрываем затвор и стреляем вот в эту деревяху.


попадаем и отмечаем глубину.


выдираем плоскогубцами и охреневаем.


вот сравнение со спичечным коробком.


Вот и все подведем, итоги.
Фото и видео изготовления нет, был увлечен процессом сборки. Все соединения выполнены холодной сваркой. дротики из гвоздей и бумаги с соединением обмотанным изолентой.
Ну как без параметров дротикомета.
длина ствола 70 см
диаметр 20мм
материал металлопластик
ложе из аллюминия, соединения болты
материал баллона для сжатого воздуха вроде жестянка
соединения баллона со стволом и краном выполнены холодной сваркой
ну а теперь параметры стрельбы
эффективная дальность 100-150 метров
общая дальность полета дротика под углом наклона ствола 30 градусов равна около 400 метров
давление в баллоне 4.5 атмосфер
а вот плюсы и минусы
+простая конструкция, соберет хоть кто у каво руки растут откуда надо
+убойность
+доступность материалов как для изготовления так и для снарядов
-долгая перезарядка
-при плохой герметизации произойдет разрыв(чтоб избежать нужно накачать немного баллон воздухом и опустить в воду, откуда будет идти пузырьки там и залепляйте)
-точность плавает но в основном в закрытом помещении с расстояния 10 метров кучность составляет 15см с 70 сантиметровым стволом, и 10см с метровым стволом
Конечно меня все устраивает. Вот парочка советов если соберете по моей технологии: не жалейте холодной сварки, не накачивайте баллон более 6 атмосфер. Видео по техническим причинам не могу закинуть.
В моих планах созревает конструкция пневматического автомата так что ждем.
До встречи.